Не следует, ожидать появления устойчивого огня через 5—6 минут, как это бывает в летнюю жару. В сложных условиях даже профессионалы тратят на это не менее 1—1,5 часа. Еще раз предостережем. Ни в коем случае не принимайте наши советы как единственно верное руководство к действию. То, что вы сейчас узнаете, придумано автором и его подопечными именно самостоятельно. А дальнейшие советы — исключительно для желающих получить конкретные рекомендации. Не более того!

Растопка.
Запомните, лежащих на земле сухих веток практически не бывает. Но вот самые «добрые» наши деревья — молодые ели и сосны приготовили для нас у основания стволов сухие тонкие веточки. Иногда и они оказываются влажными. Более того — оледеневшими. Но — основная влага в коре. Достаточно ее снять. Если даже ножа нет, действуйте зубами.
Необходимо 10-15 палочек со спичку (или чуть более) величиной. И еще около десятка — в 2 спички. Если таковых сосновых или еловых веточек у основания стволов не нашлось, ищите ветки толщиной 2 — 3 см с сухой сердцевиной. Разломленные «со щепой вдоль волокон» они будут искомым материалом. Но если вы нашли в лесу несколько камней (что зимой, конечно, проблематично) — то вы всесильны. Разбейте камнями ветки — и растопкой вы обеспечены.
Но достаточно ли суха эта растопка? Вот подсушить бы! Но есть ли время? И главное — где? Время есть. Вы 15—20 минут (а ночью — больше) будете заняты поиском и сбором запаса дров. И есть где! Используйте свою даровую «печку», самое сухое место на теле человека. Полтора-два десятка палочек (растопку) по одной втыкаем в волосы. Сюда же — отсыревшие спички по одной. Надеваем шапку — и вперед.
(Спорный способ сушки - голова потеет так же как и все остальное)

Запас дров.
Даже самый срочный костер должен в итоге гореть без присмотра 5-8 минут, не менее, пока вы не принесете новую порцию дров. Иначе придется начинать все сначала. Критерий устойчивости следующий — надежное горение палочки толщиной в челове*ческий палец. Таких дров и необходимо заготовить обязательно. Причем 5—6 видов — от имеющейся уже в волосах растопки до самых толстых, с палец. Количество каждых — не менее охапки, охва*тываемой двумя ладонями.
Сухие дрова можно добыть, обломав нижние сучья.

Подготовке основания для костра.
Неоднократно отмечено — костер, разложенный на сырой мерзлой земле (а тем более на снегу), едва разгоревшись, неожиданно гаснет. Обязательно сделаете подстилку — помостик из плотно сложенных поленьев. Иначе испаряющийся снизу холодный влажный воздух просто-напросто загасит в самом начале еще слабый костер. Помостик, изготавливается из сухого мелкого подлеска, который есть в изобилии в сосновых и еловых лесах. Их легко свалить усилиями одного человека (толщина 5 — 10 см). Для экономии времени не надо даже пытаться их переломить. Можно просто уложить вершинами «вразбежку», обломав мешающие ветки (а они, сухие, и являются уже первичным материалом). Можно и усовершенствовать — снять сырую кору. А еще — если есть камни — «размозжить» камнями! Верхний слой древесины — сделать "сухой". В крайнем случае для подстилки можно использовать и сырой валежник. Это все же лучше, чем на земле.

Теперь о форме костра.
Для уже хорошо работающего, как говорилось, вы можете выбрать любую. Для только что рождающегося оптимальной является исключительно «шатер». Но сложить шатер из тонких веточек, да еще замерзшими негнущимися пальцами — достаточно сложная задача. Две длинные тонкие палочки, положенные на края, — и на их перекрестье «шатер» складывается элементарно (не забудьте снять с этих же палочек сырую кору). А главное-устойчивость! Приготовив все необходимое вы должны приготовиться сами. В первую очередь вы — самая надежная защита — защита от внешнего мира, приготовившего массу испытаний. Для будущего костра это — дождь, снег, ветер. Вот от них-то вам и надлежит обеспечить защиту. Чем? Тем что имеете — своим телом и повседневной одеждой. Чтобы начать работать, надо склониться над костром. Обычно это делают сидя на корточках. Что влечет за собой ряд ошибок:
- защиты от дождя, снега и ветра практически нет;
- поза ваша не устойчивая, покачнувшись, вы можете неосторожным движением развалить сложенный костер, и все придется начинать сначала. Потеря времени на грани замерзания может стоить жизни вам и вашему товарищу;
- сидя на корточках, вы уже через несколько минут почувствуете, что ноги начинают «затекать» и как следствие — быстро замерзать.
Какой же выход? Встаньте перед костром на колени, спиной к ветру. Так вы можете наклоненной головой закрывать его сверху от дождя и снега.
Застегнутая куртка (а тем более полушубок) будут вам мешать работать. Расстегнув верхнюю одежду, вы обеспечиваете ее полами боковую защиту от ветра. На этот момент можно даже вынуть руки из рукавов. Свисающий с шеи шарф начинает вам мешать работать. Мало кому известно, что, заслонив собой будущий костер от ветра и не ощущая этот ветер лицом, мы забываем о нижнем холодном потоке. Да-да, простите за натурализм, но между широко (для устойчивости) расставленными ногами идет со спины мощный поток холодного воздуха, вами не замечаемого. Что с ним делать? Остановить свернутым шарфом, зажатым между коленей!
Далее ваши чувства, а значит, и способности к придумыванию еще более обостряются. Встав коленями на холодную мокрую землю, а тем более на снег, вы быстро почувствуете дискомфорт. Выход? Сделать подстилку — помостик из нескольких толстых веток!
Однако колени достаточно нежная часть тела. Стоять ими на грубых сучьях — неудобно. Надо что-то подстелить! Что?
Рукавицы! В этот момент они становятся «ненужными», так как пора приступать непосредственно к складыванию костра. Именно в этот момент можно допустить поистине трагическую ошибку — в спешке положить рукавицы на сугроб рядом с собой. Через 3-4 минуты, раскрытые, они внутри станут холодными! А как потом отогреть руки?
Более того, вы в спешке (а тем более в сумерках, в темноте), можете, шагнув в сторону, за порцией дров, наступить на рукавицы, втоптать их в снег и до утра потерять! А это уже предпосылка либо прямая причина возможной трагедии.
Подложенные же под колени, рукавицы всегда теплые и всегда находятся на известном месте. Тем более это ценно при работе в темноте.

Кстати, темнота — особая проблема. Даже если есть какие-то фонари либо факелы для освещения. Как показывает практика, вреда от ослепления ими работающих в темноте во много раз больше, чем пользы от освещения. Особенно это заметно, если все снаряжение не освоено тщательно, не известно «на ощупь». Вот почему именно повседневная одежда (как летняя, так и зимняя), знакомая нам с детства, оказывается самым надежным снаряжением.
Человеческий глаз способен привыкнуть к темноте. И через 30-40 минут даже в дождливом, «черном», ночном лесу становится достаточно «светло». По крайней мере, для элементарной работы. Но любая попытка зажечь фонарик или «чиркнуть спичкой» нарушает процесс привыкания глаза (аккомодацию). Надо потерпеть!
Итак, вы устроились поудобнее на коленях перед будущим костром, заслонили, можно приступать.

Снимаем шапку, тщательно выбираем из своих волос просохшие лучинки — растопку и из них, на пересечении основных палочек выкладываем шатер. Оставляем сбоку небольшое отверстие, в которое затем будем просовывать горящую спичку. Не забудьте сразу же надеть шапку.
Далее ключевой момент: поджигание! Много ходит легенд об особом шике разведения костра «с одной спички». Поверьте автору: все эти истории — из опыта летних дневных пикников с сухими дровами. На ветру, на морозе, с негнущимися мокрыми пальцами эта попытка может оказаться причиной трагедии.
На ветру спичка быстро гаснет. Желание быстро донести ее (пока горит головка) и вставить в наш приготовленный «шатер» может привести к его разрушению. И все придется начинать сначала. А глаза привыкнут к темноте не ранее, чем через 30 — 40 минут! Поэтому оптимальнее пользоваться «факелом-запалом» из трех спичек, сложенных «наискось». Головки последовательно загораются, и даже на ветру вы успеваете ввести «факел» под «шатер».
Если спички все-таки погасли, ни в коем случае не бросайте их в досаде на снег, рядом с костром. Это же очень вкусная пища для вашего «новорожденного». Оставьте их в середине, под шатром.
И как только огонек побежал по растопке, начинайте тонкими палочками наращивать ваш костер-«шатер». Особенно надо следить, чтобы не было широких отверстий сбоку, из которых вырывается огонь. Отверстие это, во-первых, отсутствие «крыши» от дождя, снега и ветра, во-вторых, отсутствие отражения излучаемого, такого ценного, тепла обратно в «сердце» костра. Поэтому на эти места следует укладывать очередную палочку.
С этого момента можно даже разговаривать с костром. Как «про себя», так и вслух, если вы одни в лесу. Впрочем, и ваши товарищи, я думаю, вас, несомненно, поймут.
Тем более, проникнувшись этим самым родительским чувством, они не совершат еще одной ошибки — не будут приставать к вам с советами в самый напряженный момент. Не будут жестко критиковать вас за временные, неизбежные ошибки.
Запомните: никогда не следует разводить костер вдвоем! Тем более втроем. И уж ни при каких обстоятельствах — перед «зрителями». (Мама у ребенка всегда исключительно одна! Все остальные в лучшем случае — добытчики.)
Вернемся к нашему «новорожденному» костру. Ни в коем случае нельзя вкладывать дрова, тем более сырые, прямо в «сердце костра».
Ни на минуту не забывайте: когда он подрастет, осмелеет и в свою очередь станет кормить вас, то все ваше душевное тепло он вернет вам же многократно! Не бойтесь потратиться сейчас!
Когда ваш «новорожденный» шатровый костер «войдет в силу», ему можно доверить также самостоятельную работу — превратиться, в зависимости от обстоятельств, в необходимый костер другого вида: «колодец», «нодья», «звезда», «ленивый» и т.д.
Еще двенадцать лет назад автор предложил придуманные совместно со своими воспитанниками в походах виды костров из сырых дров: «нодью» из шести бревен и «ленивый», которые можно приготовить без топора и пилы. Позднее от Н.Ф. Мухамадиева пришла информация, что «ленивые» костры предлагались в методичках, выпущенных в 40-е годы для советских партизан.

«Отличный результат дает своеобразный гибрид костров типа «звезда» и «шалаш», названный нами еще десять лет назад «ленивым», так как можно обойтись без рубки дров. Длинные валежины — слеги укладываются крест-накрест в количестве 3-8 штук веером перед укрытием. Концы длиной 0,6 — 1м выставляют по другую сторону костра. По мере сгорания нижние вележины укладывают сверху по тому же принципу. Отвалившиеся концы используют для «шалаша», обеспечивающего ровный устойчивый жар в точке пересечения валежин. Можно повысить устойчивость горения, если валежины одинаковой толщины. Укладывать парами рядом друг с другом с небольшими зазорами».

Еще один костер из сырых, на этот раз толстых валежин — «нодья» из шести бревен. «После разжигания малого костра и получения горячих углей бревна укладываются вершинами «вразбежку», чтобы огонь не распространялся на всю длину бревен сразу. Костер типа «нодья» из промерзших бревен горит лучше при наличии вначале небольших (0,5-1 см) зазоров между ними, что делается с помощью палочек-прокладок. Если среди шести бревен есть хотя бы одно-два сравнительно сухих, это уже гарантирует успех».

Завершая тему, сообщим еще некоторые тонкости: вы не станете разводить костер среди пожароопасных завалов сухого хвороста; ваш костер никогда не перекинется в лес незаметно от вас; попробуйте после нескольких рюмок спиртного пообщаться с ребенком (а еще лучше вспомните, как с вами в детстве разговаривали пьяные) — и вы поймете, каково костру в окружении нетрезвой компании; вы никогда не оставите в лесу непотушенный костер! Ни зимой, ни летом, ни в какую погоду! Даже если вам будет что-то угрожать! И уж тем более любая спешка, любая потеря времени — ничто по сравнению с этим страшным преступлением!
Итак, костер надо потушить. Так что же, убить его? Ни в коем случае! Не применяйте грубых способов тушения костра!
Его надо «уложить спать»! Под «одеялко» из земли, снега, водички. В крайнем случае — разложив головни «порознь», чтобы они быстро потухли. Костер, «убаюканный», уснет! А на следующей стоянке вам лично уже достаточно будет его «разбудить». В своей душе!