Традиционные рубахи русских крестьян в фондовой коллекции Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. 

В фондовой коллекции Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника хранится 40 рубах русских крестьян Южного и Юго-Западного Алтая. По времени бытования всю коллекцию можно условно разделить на три части: первая – рубахи архаического типа, изготовленные во второй половине ХIХ и в начала ХХ веков; вторая – традиционные крестьянские косоворотки 1910-30 годов; третья – рубахи покупные и сшитые в народном стиле в середине ХХ века. В эту же коллекцию включена рубаха начала ХХI века, она привезена из русской старообрядческой общины штата Оригон США, где проживают потомки переселенцев, выехавших из Зыряновского района Восточного Казахстана в 1920-х годах. Изготовленная «за морем», эта рубаха является «последним звеном» цепочки непрерывной традиции.

Начало истории русских крестьянских мужских рубах уходит в глубь времен древних славян, о чем свидетельствуют архаические крой и орнаментика, дожившие до ХХ века. Первым наследником архаической традиции была Древняя Русь, рубахи которой более доступны для изучения. Общеизвестно, что это был один из основных предметов одежды как знатных, так и простых людей, для них характерны однотипный крой и декор. В сугубо крестьянскую одежду они превратились после Петровских реформ XVIII века. На протяжении двух веков традиционные типы рубах носили во всех российских деревнях и селах, в том числе и на Алтае. Благодаря большой отдаленности алтайских поселений и особому мировоззрению их обитателей, здесь до ХХ века сохранялись не просто традиционные, но и частично архаические виды одежды, в том числе и мужской.

Старинные рубахи местных русских старожилов – староверов каменщиков и «поляков» – в основе своей типичные, но все же, их отличает ряд характерных признаков, неизвестных в европейской части России. Как типично русские, алтайские рубахи имеют косой разрез, который может располагаться как с правой, так и с левой стороны груди. Как и в России, они не имели воротника, по местному «ошейника», горловой вырез обшивался плетеным шнурочком – «плетешком». Эти рубахи были длинные, подол доходил до колен и даже ниже. Носили их навыпуск, поверх штанов, обязательно подпоясывая поясом. В конце ХIХ – начале ХХ веков мужские рубахи еще шили из своедельщины – льняного отбеленного полотна или пестряди, но чаще из покупных тканей – ситца, сатина, атласа, шелка, кашемира.

Огромный интерес представляют оригинальные рубахи алтайских староверов «поляков», сохраненные до начала ХХ века, они представляют тип архаических холщовых рубах, ни в каких других регионах России и сопредельных территориях не зафиксированных. Образцы этого алтайского раритета хранятся в коллекциях нескольких музеев России. По утверждению Щербик Г.А., всего на территории Восточного Казахстана в XIX-XX веках было выявлено 17 классических образцов архаических мужских рубах [1]. Две хранятся в нашем музее.

Раритетные рубахи нашей фондовой коллекции сшиты из домотканого холста. Обе приобретены в районе проживания «поляков». В истории русского традиционного костюма их можно отнести к отдельному виду – они выделяются в ряду других русских рубах, а среди «внутривидовых» особенностей отмечается удивительное единообразие в конструктивных и декоративных решениях, свидетельствующее о строгом следовании древнему образцу. На архаичность указывает туникообразный стан, изготовленный из перегнутого по утку отрезка холста, рубаха получается без плечевого шва. Линию стана подчеркивают продольные кумачовые полосы с меандрическим орнаментом, т.н. византийской линией. Исследуя истоки традиции, Е.Ф. Фурсова делает интересный вывод, что такая «поляцкая» мужская рубаха ведет свою историю от древнеримских туник через византийскую культуру, имевшую большое влияние на костюм Древней Руси [2]. Но и древнеславянские, языческие черты сохранены в удивительной целостности. Обильная вышивка выстраивается по правилам магической гармонии, закрывая слабые места, где прерывается ткань: все краевые срезы и конструктивно важные швы, а также грудь и спину. В основе орнаментальных композиций – ромбы с крючьями и без, которые, как известно, являются символом засеянной нивы и соотносятся с темой плодородия [3]. На груди они часто складываются в крестовидную фигуру, очертания которой размыты значительным количеством мелких деталей. В данном случае этот крест можно прочесть и как языческий солярный знак и как христианский символ. Сакральный смысл декора указывает на обрядовую принадлежность. Действительно, в конце XIX- начале ХХ вв. в «поляцких» деревнях такие рубахи готовили невесты для женихов в качестве подарка к свадьбе.

В нашу коллекцию рубахи поступили в 1978 и 1987 годах. Первая рубаха (ГИК-12-3569) сшита ручными швами из льняного полотна домашней выработки, ширина которого 38 см. Рубаха состоит из нескольких деталей, выкроенных по прямым линиям. Стан из перегнутого по утку полотна, он проходит по груди и спине; два боковых полотна – «бочкú» – пришиты таким образом, что между ними и плечевым сгибом остаются отверстия для рукавов. На «бочкáх» у пройм по центру сделаны надрезы для квадратных кумачовых ластовиц. Длинные прямые рукава пришиты под прямым углом. Полотнища рукавов состоят из цельного полотна и полоски (шириной 11 см). Длинные рукава не имеют манжетов, что является самым ранним вариантом оформления запястий, по этому признаку ее датировку можно отнести к середине ХIХ века. Горловой вырез и смещенный влево разрез обшит красным «плетешком» (плетеным шнуром). Застёжка на пуговицу и петлю из плетёного шнура. Рубаха богато декорирована. На груди у ворота – заполненный геометрическим орнаментом квадрат, расчлененный вертикальными столбцами, вышитый красным хлопком. От нижней точки нагрудного разреза, так же со смещением влево – вышита композиция из квадратов, от которой в разные стороны ответвляются изображения хлебных колосьев. На спине в верхней части центрального полотнища вышиты меандрические полосы в виде прямых углов, обращенных вершинами вниз, которые перемежаются "репьями” (ромбами с продленными концами). Швы, соединяющие центральное полотнище и боковины, а также верх боковин и рукава, закрыты нашивными полосками из кумача (ширина 2,8 см), украшенными меандрическим орнаментом – "византийская линия” – вышитыми тамбурным швом синими и белыми нитками. Низ подола рубахи украшен многочастной линейной композицией, обрамленной прямыми полосками кумача, пришитыми с отлетным нижним краем (край оборван по утку, не обработан, ширина – 2,5 см). В центре проставка из кумача (ширина 6 см), декорированная чередой "снежинок”, образованных наложением прямых и косых крестов синего и белого цвета. Промежутки между кумачовыми полосами заполнены вышитым геометрическим орнаментом. Низ рукавов также украшен вышитым геометрическим орнаментом, обрамленным кумачовыми полосками. С изнаночной стороны плечи рубахи подшиты холщовой подоплекой.

Вторая рубаха (КП-9-17712) имеет некоторые отличия: боковые полотнища вверху «наборены» – собраны на нитку мелкими складочками-борами, рукава заужены к низу, они состоят из кошеных полотнищ. Важная деталь, указывающая на время изготовления – все соединительные швы сострочены на швейной машине. На рубахе появился воротник–стоечка и планка, закрывающая разрез. Эти детали, вероятно, из числа поздних переделок, к которым можно отнести и укороченный подол, явно обрезанный примерно на 20 см. Возможно рубаха была перешита из более раннего образца. Сдатчик назвал дату изготовления – 1910-ые годы, т.е. сшита или перешита на излете традиции, значит вполне может завершать долгий ряд повторений из поколения в поколение, начало которому положено более десяти веков назад.

В деревнях бухтарминских каменщиков мужчины также носили архаические холщовые рубахи, но их крой и декой были иные. В нашей коллекции нет такой рубахи, но мы располагаем образцом с аналогичным архаическим декором. Это красная кумачовая рубаха, приобретенная в 1987 году (КП-9-17726). Изготовлена она в 1910-ых годах Валовой Просковьей, жительницей с. Тургусун, для мужа Тимофея Максимовича, который надевал ее только по праздникам. Яркая и нарядная, полностью сшита на руках, она украшена вышивками и нашивками. По типу кроя также относится к архаическим – это рубаха с особой «неотрезанной» кокеткой – по сути, тоже туникообразная. Перегнутое по утку полотнище стана на уровне подмышек частично подрезано: верхняя часть над подрезом выглядит как кокетка, к нижним частям, под разрезом, подшиты боковины – прямые полотнища, подрезанная часть центрального полотнища и боковины собраны в боры на прямую нитку. Рубаха богато декорирована. На груди размещена вышивка – традиционный для Бухтармы квадрат в центре груди и ромб в нижнем углу этого квадрата, под разрезом. Внутренние поля занимают вышитые поддевчатым швом композиции из ромбов с гребенчатыми отростками и свастикальные знаки. Контур "кокетки” подчеркнут орнаментальной полосой: сплошная линия и половинки "репьев”, вышитые крестом. По борам – вышивка набором, узор – гребенчатые наклонные линии. На запястьях по черному сатину в технике "роспись” вышиты линии – сплошная и ломаная уступами, между ними, ближе к верхнему краю, пунктирная линия – тамбурным швом. Подол украшен вышивкой по сатиновой бейке – три линии: сверху – зеленая пунктирная (шов – вперед иголку), в центре – желтая пунктирная (тамбурный), снизу – желтая сплошная (козлик).

Три старинные рубахи из коллекции нашего музея – шедевры народного искусства, свидетельства традиции минувших времен. К 1920-30 годам это великолепие кануло в Лету, шить стали проще, украшать скромнее, порой декор вовсе отсутствовал, и тогда расцвечивала праздничную рубаху сама ткань. Только отдельные приемы кроя еще сохранялись как рудиментарные. Так популярным кроем 1920-30 годов были рубахи с отрезной кокеткой – «с перелинкой». Как отмечает Фурсова Е.Ф., такой крой был заимствован из городской традиции, а облегчило восприятие этого новшества наличие более ранних рубах из покупных тканей с подрезанной – «неотрезанной» – кокеткой [4]. В нашей коллекции таких рубах четыре: одна из с. Черемшанка, две из с. Бутаково и одна из с. Коробиха. Черемшанская и бутаковские рубахи ближе по типу кроя к старой традиции: их кокетки не имеют плечевого шва, скроены из цельного куска ткани. Все наши рубахи имеют воротники, хотя на таких рубахах их делали не всегда, порой рубахи с «перелинкой» оставались на старинный манер голошейками. По сравнению со старинными рубахами изменен не только крой, но и декор – расположение и техника выполнения. Наиболее интересна рубаха из с.Черемшанка, сшитая в 1923 году Колесниковой Матреной Ивановной для своего 18-летнего сына Аникея Фомича. Для пошива был выбран крепкий сатин черного цвета, не без изящества украшенный при помощи новой техники вышивки – «навилянными узорами», т.е. настрочками на швейной машине, для чего были выбраны контрастные хлопчатобумажные нитки желтого и терракотового цветов и фитоморфный узор. Накладная кокетка прямоугольной формы, расположенная на груди и спине, по периметру украшена полосой вышивки, также оформлены воротник-стойка и широкая планка в центре груди, спускающейся немного ниже кокетки, примерно такой же ширины полоски настрочек расположены на манжетах и на подоле.

Рубахи на кокетке считались праздничными, по свидетельству Н.П.Гринковой, к концу 1920-ых годов они имелись у всех пожилых мужчин, но надевать их часто считалось неудобным, т.к. они, по их мнению, более подходили молодежи. Парни же, еще до военной службы изредка их надевали, а после – наотрез отказывались, предпочитая «форменный» покрой [5]. В это время в алтайские деревни из городской моды пришли новые рубахи – косоворотки. По свидетельству Н.П. Гринковой, их-то пошив и называли «форменным», они похожи на солдатские гимнастерки первых десятилетий ХХ века. Алтайские крестьяне-старожилы и «поляки» и каменщики к военной службе привлекались и вполне могли привезти такой стиль в родные деревни. Новые косоворотки отличало отсутствие сборок, сокращение отделки на подоле и на рукавах, и главное – обязательное наличие «ошейника» – воротничка-стойки. Но полного отказа от знакомого кроя пока не произошло: среди «форменных» рубах были и туникообразные, правда их размеры стали значительно меньше – они узкие и значительно короче. Используя покупной товар, мастерицы упростили крой, так как ширина новых тканей в полтора раза превышала ширину своедельных холстов. В нашей коллекции таких рубах пять, все они представляют новый тип. Их стан по старой традиции выкроен из одной полосы ткани, в центре – плечевой сгиб и вырез для головы. Ширины покупного ситца, сатина или атласа было либо достаточно, либо в боковые швы вставляли небольшие клинья. Во всех случаях горловой разрез обшит воротничком-стойкой, длинные рукава выкроены с окатом и проймы немного подкроены – вырезаны необходимые округлости. Расположение разреза на груди варьируется – на наших рубахах он встречается и справа, и слева, и по центру. С изнаночной стороны рубахи, как и встарь, подшивалась подоплека – подкладка из менее ценной ткани, приходящаяся на плечи, она спускалась на грудь и спину примерно на 20 см. Есть в нашей коллекции такие же по виду рубахи, но сшитые из двух полотнищ – с плечевыми швами. Они разделяются на две группы: сшитые из прямых полотнищ и из кошеных.

Шили косоворотки из покупных тканей: ситца, сатина, атласа, шелка и льняного полотна фабричного производства. Яркая нарядная ткань, как правило, не нуждалась в дополнительном декоре, только простенькие ромбические сетки, настроченные на швейной машине, по вороту и планке встречаются на наших рубахах. На светлых рубахах – белого или кремового цветов – вышивали орнаментальные полосы, чаще выполненные крестом, встречаются и стебельчатый шов, и тамбурный. Полосы проходили по вороту, планке, краям рукавов и подолу. Выделяются две рубахи из белого ситца с вышитыми манишками, воротниками и манжетами, здесь использован так называемый «мыльный узор» – раппортный растительный орнамент.

В истории традиционной крестьянской одежды ХХ век – время упадка и постепенного угасания традиции. На протяжении первых двух-трех десятилетий ХХ века старинные типы одежды еще изредка воспроизводились: просто копировали старые образцы, уже не вникая в семантику кроя и узоров. Пышное великолепие архаического стиля подвергалось редукции, костюм упрощался. И городская мода здесь сыграла свою пагубную роль, в итоге рациональное победило сакральное. Традиционная одежда заняла свое место в домашних сундуках и в музейных фондах, а в деревнях стали носить более простую одежду. Со временем мировая легкая промышленность воспользовалась богатством народной традиции, многие идеи сначала воплотились в нарядах модников, а потом и в массовую продажу поступила одежда с элементами народного стиля. В нашей коллекции есть 10 рубах, изготовленных для торговли в 1930-50 годах. Восемь из них сшиты из льняного полотна фабричного производства белого цвета, одна из белого ситца, одна из кремового штапеля. Стилизованные под народный стиль, они не имели ни региональной, ни этнической принадлежности. В наших деревнях такие рубашки были просто популярны, как и в других краях СССР, их носили на протяжении нескольких десятилетий, что дает основание считать, что это, возможно, компромисс или «переходный этап» между одеждой традиционной домашнего изготовления и покупной, изготовленной промышленным способом. Не исключено, что не все подобные рубашки были покупными, популярный фасон могли и скопировать сельские мастерицы. Некоторый сдатчики, а это дети тех, кто носил такие рубахи, уверены, что они сшиты их родственницами. Кстати, их бытование не ограничивалось русским населением, например, одна из рубашек нашей коллекции приобретена в казахской семье, она была привезена отцом сдатчика с войны, как подарок фронтового друга. Даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы увидеть их одинаковость. У них один крой – стан из кошеных полотнищ, отложной воротник, супатная застежка и немного зауженные втачные рукава; характер и расположение декора также одинаковы: вышитые орнаментальные полоски с простым полихромным геометризованным узором, которые расположенные по краю ворота, по сторонам разреза на груди и на запястьях рукавов.

Одна из интересных рубах нашей коллекции изготовлена в начале ХХI века в США (штат Оригон), мы условно относим ее к собранию традиционной крестьянской коллекции одежды нашего региона: она сшита в старообрядческой общине потомками выходцев из нашего края. В конце 1920-ых годов крестьяне-староверы бежали на территорию Китая, в Синьцзян, там компактно жили до 1950-ых годов, сохраняя старую веру и уклад жизни. В середине ХХ века часть поселенцев вернулась в СССР, часть перебралась в Америку и Австралию. В старообрядческой общине штата Оригон живут родственники и друзья семьи Мамонтовых (бывших синьцзянцев) из города Зыряновск, им прислали в дар из Америки мужской и женский костюм. Такую одежду староверы штата Оригон носят постоянно – она является продолжением непрерывной традиции, т.к. эта община никогда не отказывалась от традиционного костюма. Интересно, что эта рубаха поразительно похожа на популярный сценически «народный стиль»: сшитая из искусственного шелка розовато-коричневого цвета, она гораздо уже и короче, рукава втачные, декор – стилизованный цветочный узор, выполненный в технике машинной вышивки гладью, расположен на воротнике-стойке и на планке, размещенной в центре груди.

Относительно небольшая коллекция русских мужских крестьянских рубах, хранящаяся в нашем музее, представляет региональную традицию периода конца ХIХ – первой половины ХХ вв. Возможно, она не отражает всего бытовавшего в то время многообразия, но основные характерные типы рубах русских крестьян представлены.

Т.Г. Шарабарина

Список литературы

1. Щербик Г.А. Очерки народного искусства Восточного Казахстана (ХIХ-начало ХХ вв.). – Усть-Каменогорск, 2008. – С. 213.

2. Фурсова Е.Ф. Уникальные образцы рубах алтайских старообрядцев как источник изучения русской одежды. //Гуманитарные науки в Сибири. – 1995. – №3. С.78-80. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М, 1987. – 524 с.

4. Фурсова Е.Ф. Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец ХIХ-начало ХХ вв.). Новосибирск. 1997. С.89.

5. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бухтарминские старообрядцы. Л., – 1930. С. 373. 

Источник